Краеведение История Батуми: от римской крепости до нефтяного порта и курорта 👁 8460 · ответов 5
Раз я тут батумчанка и гид, расскажу про свой город. Многие живут тут годами и не знают, что под ногами.
Античность
Место было обжито очень рано. Название, по распространённой версии, восходит к греческому «батюс лимен» (βαθύς λιμήν) — «глубокая гавань». Гавань здесь действительно глубокая, это и определило судьбу города.
Гонио-Апсарос — римская крепость в 12 км южнее, у устья Чорохи. Существовала с I века н. э. как римский гарнизон, потом византийский. По преданию, там похоронен апостол Матфий — могилу показывают, но научного подтверждения нет, и честнее говорить «по преданию». Крепость стои́т до сих пор, стены впечатляющие, обязательно съездите.
Средневековье
Аджария входила в состав грузинских царств. С XV–XVI веков регион постепенно попадает под власть Османской империи, и это надолго — почти три столетия. За это время значительная часть населения Аджарии принимает ислам, и это до сих пор отличает Аджарию от остальной Грузии: аджарцы — грузины, среди которых есть и мусульмане, и христиане. В Батуми стоят рядом мечеть, православный собор, армянская церковь и католический костёл, и это не декорация для туристов, а обычная городская жизнь.
1878: перелом
По итогам русско-турецкой войны и Берлинского конгресса Батуми переходит к Российской империи. Вот отсюда начинается тот Батуми, который мы видим.
1883 — построена железная дорога Баку — Батуми.
1878–1886 — статус порто-франко, беспошлинной торговли.
И главное: нефть. Батуми становится конечной точкой транспортировки бакинской нефти. Здесь строят нефтеналивной терминал, керосиновый завод, приезжают Ротшильды и Нобели. В 1906 году открывается нефтепровод Баку — Батуми.
Город взрывообразно растёт. Строятся те самые дома конца XIX — начала XX века, которые составляют исторический центр: эклектика, модерн, кирпич и лепнина. Население многонациональное: грузины, армяне, греки, русские, евреи, турки, персы.
Кстати, здесь работал молодой Иосиф Джугашвили — в 1901–1902 годах он организовывал забастовки на заводе Ротшильда, за что был арестован. Это батумский эпизод его биографии.
XX век
1918–1921 — сложный период: турецкая, потом британская оккупация, потом вхождение в состав Демократической Республики Грузия.
С 1921 — Аджарская АССР в составе Грузинской ССР. Статус автономии связан с Карсским договором.
В советское время Батуми — порт, промышленность и курорт. Ботанический сад, набережная, санатории.
1990-е — тяжёлое время, фактическая изоляция региона.
2000-е — вот когда город изменился до неузнаваемости. Массовое строительство, набережная, высотки, игорная зона, туризм. Появилось всё то, что сейчас на открытках: Алфавитная башня, площадь Пьяцца, «Ботинки любви».
Что смотреть с точки зрения истории
- Старый город между Мемедом Абашидзе и морем — та самая застройка конца XIX века.
- Площадь Европы, Площадь Пьяцца (новодел, но приятный).
- Мечеть Орта Джаме (XIX век) — единственная действующая в городе.
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы — построен как католический костёл в начале XX века на средства семьи Зубалашвили, сейчас православный.
- Армянская церковь на холме.
- Здание драмтеатра, астрономические часы на площади.
- Ботанический сад — заложен в 1912 году Андреем Красновым, ботаником и географом. Он же привёз сюда чай и цитрусовые. Это отдельная история, и она замечательная.
- Гонио — обязательно.
Спрашивайте, я это могу рассказывать бесконечно :)
Тамрико, отличный очерк, и я особенно ценю оговорку про апостола Матфия — это как раз тот случай, когда предание регулярно выдают за факт.
Позволю себе два дополнения.
О Красновe и Ботаническом саде. Андрей Николаевич Краснов (1862–1914) — фигура выдающаяся. Ботанико-географ, ученик Докучаева и Бекетова, профессор Харьковского университета. Он совершил экспедиции в Восточную Азию специально для того, чтобы понять, какие субтропические культуры приживутся на Черноморском побережье Кавказа, и привёз оттуда чайный куст, цитрусовые, бамбук.
Сад на Зелёном мысу он задумал не как парк, а как научный опыт: коллекции сгруппированы по географическим регионам мира — Восточная Азия, Гималаи, Северная Америка, Австралия, Средиземноморье. Вы буквально проходите по континентам. Краснов похоронен на территории сада, по его завещанию.
То, что в Грузии сегодня есть чай, — во многом следствие этой работы.
О многоконфессиональности Аджарии. Тамрико сформулировала точно, и я подчеркну для приезжих: попытка объяснить аджарцам, что они «на самом деле турки» или что мусульманин не может быть грузином, — это оскорбление и историческая безграмотность одновременно. Аджарцы — грузины, говорящие на грузинском, с грузинской историей; религиозный состав региона сложился в результате трёх веков османского правления.
В верхней Аджарии, в сёлах Хуло и Кеда, вы увидите деревянные мечети XVIII–XIX веков с резьбой — совершенно уникальная местная традиция, где исламская архитектура выполнена в грузинских деревянных техниках. Их немного и они разрушаются. Это, по-моему, самое недооценённое наследие региона.
Про батумскую застройку конца XIX века добавлю профессионально, потому что она недооценена не меньше, чем деревянные мечети.
Батуми 1880–1910-х — это портовая эклектика: смесь неоренессанса, необарокко, мавританских мотивов и модерна. Строили и местные, и приезжие архитекторы, деньги были нефтяные, то есть большие и быстрые. Отсюда пышность.
Что характерно именно для Батуми:
- Кирпич. Много открытого кирпича, что для Тбилиси нехарактерно.
- Балконы и веранды с обильным декором — климат влажный, жизнь на балконе.
- Угловые башенки и купола — портовый город любит вертикали.
- Эклектика, доходящая до фантазии: на одном фасаде мавританская арка, античный фронтон и модерновая лепнина.
Проблема та же, что в Тбилиси: дома ветшают. Влажность здесь выше, и она убивает штукатурку и дерево быстрее. Часть отреставрирована, часть перестроена до неузнаваемости, часть просто разрушается.
И отдельная беда — новые высотки вплотную к историческим кварталам. Масштаб потерян: трёхэтажный дом 1900 года и стеклянная башня в тридцать этажей за ним — это не соседство, это поглощение.
Я понимаю экономику. Но город, который через двадцать лет будет состоять из одинаковых башен, потеряет то единственное, из-за чего сюда ехали.
Софико права на сто процентов, и я это видел своими глазами за двенадцать лет.
Когда я приехал в 2014, старый центр был обшарпанный, но целый. Сейчас часть отреставрирована красиво, часть снесена, а между домами воткнуты башни.
Что реально жалко: двухэтажные деревянные дома с верандами. Их было много в районе за рынком. Половины уже нет. Они не памятники, они просто старые дома, и их сносят без разговоров.
Паша фотограф выше в другой теме предлагал снимать то, что уходит. Я поддерживаю. У меня телефон, а не камера, но я снимаю с 2015-го просто так, для себя. Уже вижу, что половины кадров в реальности не существует.
Игорь, Софико — давайте сделаем.
Предлагаю конкретно: тема-архив, где выкладываем фото домов с указанием адреса (улица и ориентир) и даты съёмки. Без художества, просто фиксация: фасад, деталь, двор, подъезд.
Я готов приехать в Батуми на неделю и отснять список, который даст Софико или Игорь. Мне это интересно и это правильная работа.
Через десять лет это будет единственный источник по половине адресов. Я не преувеличиваю — у меня уже есть папка «Тбилиси, снесено».
Павел, я в деле, и я знаю, куда вести. У меня есть маршрут по старому Батуми, который я вожу гостям, и там ровно эти дома.
Заодно расскажу истории — кто построил, кто жил. Это тоже часть архива, и она уходит быстрее, чем стены: люди, которые помнят, стареют.
Давайте после сезона, в октябре-ноябре. Свет как раз мягкий.
Чтобы ответить, войдите.